История возникновения бумажных головных уборов в Японии уходит далеко в прошлое. Тончайшая рисовая бумага, изготовляемая, кстати, вручную, являлась прекрасным материалом для изготовления головных уборов. Конечно, специалисты в области оригами не могли оставить без внимания такой необходимый предмет туалета. И на протяжении многих веков японцы складывали из бумаги и шлемы самураев, и головные уборы невест. Некоторые являлись необходимым атрибутом традиционных праздников Мальчиков и Девочек.

Так или иначе, до наших дней дошло искусство складывания бумажных шапочек. И вы в жаркий летний день можете свернуть из газеты головной убор. Попробуйте это сделать вместе с нами.

Изгородь из металлической сетки лучше любого деревянного штакетника. И служит дольше, и не затеняет растения. Столбы для ее установки могут быть любые: стальные или асбоцементные, железобетонные или, на худой конец, деревянные. Впрочем, железобетонные столбы нетрудно изготовить самим. Формой для них послужит асбоцементная труба. А чтобы бетон не приставал к стенкам, изнутри ее промасливают. В бетоне же заранее следует проделать отверстия для установки анкерных болтов и крепления проволоки. Ведь, когда бетон затвердеет, выдолбить их будет очень трудно.

 А теперь приступим к самому хлопотному делу — изготовлению проволочной сетки. Наиболее распространенные размеры ячеек 80x80, 60x60 и 45x45 мм. На (рисунке 1) показано устройство нехитрого приспособления, которое облегчит нам работу. Оно рассчитано на ячейку 80x80 мм. Проволоку, чтобы не спуталась, концентрическими фугами накидывают на подающий барабан — перевернутое ведро, поставленное на широкую доску. Положение ведра фиксируют грузом. С барабана проволока подается на отрезок стального швеллера, на котором установлены три ролика. Изменяя положение центрального из них, регулируют силу натяжения проволоки. А чтобы ролики легче вращались, на болты, служащие осями, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной 1-1,5 мм.

Подготовленную к плетению проволоку протирают тряпкой, обильно смоченной машинным маслом, и направляют в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите. Длина плиты соответствует высоте сетки. Крепится она к прочному рабочему столу.

Сам станок (рис. 1) представляет собой толстостенную стальную трубу, в которой вращается нож из твердой полосовой стали. В трубе вырезан 4-5 миллиметровый спиралевидный паз под углом 45 градусов к оси. На расстоянии 5 см от края трубы паз заканчивается круглым отверстием. Труба приварена к стальному уголку так, чтобы сварка не закрывала паз. А уголок крепится к основанию. Правильность установки опоры регулируют шайбами. Нож в пазе вала закрепляют винтом или шпилькой.

На (рисунке 1) цифрами обозначены: 1 — нож; 2 — опора; 3 — вал; 4 — труба; 5 -основание; 6 — уголок.

Вал должен свободно вращаться, а зазор между стенками трубы и ножом составлять 0,5-1 мм.

Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. Это может быть стойка, к которой прикреплен деревянный вал или жердь.

Операцию плетения выполняют в такой последовательности. Конец проволоки сгибают в форме крюка на половину длины ячейки, протягивают проволоку сквозь паз трубы и прикрепляют к ребру ножа. Затем вращают рукоятку до тех пор, пока проволока не приобретет волнообразную форму. Вышедшую из станка волнообразную заготовку разрезают на отрезки длиной, равной высоте ограды плюс половина высоты ячейки, и переплетают на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал принимающего барабана.

Наиболее подходящий материал для плетения сетки — мягкая проволока диаметром 2,2 мм. Учтите, что из отрезка 1,45 м ровной проволоки получается 1 м волнистой. А значит, для изготовления сетки с ячейкой 80x80 мм потребуется моток проволоки длиной 36,35 м (25 отрезков по 1 м).

 Перед тем как натягивать сетку, состыкуйте между собой отдельные куски. Проще всего это сделать, вывинтив крайнюю проволоку. Приложив друг к другу торцы кусков, соедините их вынутой проволокой. Никаких следов при этом не будет заметно. Есть и другой способ: торцы соединяют отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. Но и в том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части и соединять куски с двух сторон. Ведь протянуть проволоку на половину ширины сетки гораздо легче.

Когда сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам, если на них смонтированы деревянные поперечины. Операция не представляет труда. Сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Неподготовленные столбы требуют сильного натяжения.

Выполняется это так. Сквозь крайние ячейки пропускается стальной стержень. К нему привязывается трос и с его помощью натягивают сетку. На (рисунке 2) приведены несколько приспособлений для этой операции. Проще всего использовать рычаг — длинную крепкую жердь, один конец которой, чтобы не скользил, опущен в ямку, а другой тянут веревками. Можно применить резьбовую натяжную муфту или лучок, закрутив крепкую двойную веревку или трос. Но при этом надо иметь опору, за что можно было бы зацепить пучок или муфту: дерево, столб или стену здания, а самое простое — вкопать в землю бревно.

К столбам сетку крепят проволокой или болтами с шайбой большого диаметра. Последнее крепление конечно надежней и аккуратней. Завершает работу окраска. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди. Каждый красит свою сторону, помогая другу прокрашивать переплетения — самые труднодоступные места. Пользоваться лучше кистью, малярный валик переплетения не прокрасит.

И здесь не жалейте времени. Ведь оттого, насколько качественно сетка прокрашена, зависит срок ее службы. Словом, добросовестная работа окупается с лихвой.

Бачок от отработавшей своё стиральной машины активаторного типа, ведомый барабан муфты управления от списанного трактора Т-74 да трехфазный электродвигатель - вот основа для самодельной мельницы-зернодробилки. Ее конструкция переносная, что немаловажно для использования на небольших фермах и в личном хозяйстве.

Основная часть такой мельницы — дробильная камера. В качестве барабана приспособлена названная деталь от муфты управления Т-74. Внутри она ребристая, что очень важно. Вместе с молотками, устанавливаемыми на четырех осях вращающегося ротора, эти ребра и образуют дробильные органы электромельницы.

Молотки лучше иметь стандартные, от промышленных зернодробилок, а можно сделать и самим в домашней мастерской.

На роторе эти молотки устанавливаются с возможностью их легкого поворота на осях. Друг от друга они отделяются шайбами. При отсутствии таких шайб приходится довольствоваться самодельными вплоть до менее трудоемких квадратных толщиной 6 мм. Тогда между молотками нужно ставить лишь по одной шайбе.

На каждой из осей монтируются по тринадцать молотков. Значит, всего на роторе их 52. Но если молотки не стандартные, а выполненные, скажем, из стального листа, толщина которого превышает 3 мм, то потребное их количество уменьшается из-за габаритов камеры и предельной длины осей.

Ответственнейшая деталь - корпус ротора. Диаметр центрального отверстия в нем должен соответствовать диаметру вала, на который этот ротор насаживается. Да и расстояние между щечками строго фиксированное, не говоря уже о точном выдерживании зазора между ротором и внутренней ребристой поверхностью дробильной камеры.

Все четыре комплекта собранных молотков, осей и шайб должны быть равными по массе. Это нужно для достижения максимальной сбалансированности ротора. Ведь плохая балансировка столь ответственного узла, вращающегося с огромной скоростью, приводит к вибрации, что грозит машине поломкой.

Обе крышки барабана изготавливаются из стального листа толщиной 5 мм. В плоскую крышку вваривается входной патрубок (для подачи зерна) с внутренним диаметром 50 мм, а в профильную выходной (для выпуска готовой продукции) с внутренним диаметром не менее 150 мм.

Как показала практика, для самодельной мельницы-зернодробилки вполне приемлемы асинхронные электродвигатели с короткозамкну-тым ротором (мощность от 1,1 до 10 кВт с частотой вращения примерно 3000 об/мин). Выбор того или иного мотора обусловлен требуемой производительностью. Так, мельница-зернодробилка, состыкованная с электродвигателем мощностью 4 кВт и частотой вращения ротора 2880 об/мин, способна размолоть 50 кг зерна за 5 - 8 минут.

Если электродвигатель тихоходный, то необходимой частоты вращения зернодробильного ротора можно достичь, воспользовавшись клиноременной передачей. При желании скорость вращения ротора легко изменить подбором шкивов.

В качестве зерноприемного бункера подходит бак от отработавшей свое стиральной машины с донным (к тому же наклонным) расположением активатора. Последний, естественно, удаляется, а отверстие в дне бака заваривается. Сливное отверстие оборудуется заслонкой и к нему подстыковывается приемный патрубок.

Зерно поступает в дробильную камеру сбоку: если бы входной патрубок был смонтирован сверху, то центробежная сила, отбрасывая перерабатываемое сырье к ребристым стенкам камеры, создавала бы заторы, препятствуя засыпке новых порций зерна. Дробильная камера наклонена под углом 25- 30° к горизонту для того, чтобы переработанное сырье через выходной патрубок ссыпалось в подставленную снизу емкость (на рисунках не показана).

Продукцию мельница-зернодробилка дает неоднородную: 75 процентов - мелкая фракция (мука) и 25 - крупная (диаметр крупиц до 2 мм). Если такой помол не устраивает, то в дробильную камеру устанавливается кольцо-сепаратор из белой жести. Внутренний диаметр у кольца 250 - 280 мм (чем он меньше, тем мельче помомол). Устанавливается сепаратор так, чтобы боком он плотно прилегал к торцу ребристого барабана.

Однако следует учитывать, что при использовании такого сепаратора производительность мельницы-крупорушки снижается.

Подключать самодельную мельницу-зернодробилку, имеющую расчетную мощность 3 кВт и более, рекомендуется со всеми мерами предосторожности и только к трехфазной сети. Одно и двух-киловаттные можно питать и от однофазной бытовой сети по схеме с пусковым и фазосдвигающим конденсаторами.

Материал, способный надолго удерживать тепло в помещении можно изготовить самим, используя для этого полиэтиленовую пленку и старые газеты.

Полиэтиленовую пленку кладут между газетами и проглаживают утюгом. Полученные листы наклеивают под обои. Тепло в таком доме сохраняется долгое время.

Крепление дверок из ДСП у мебели

У мебели, изготовленной из ДСП, нередко отлетают дверки — шурупы плохо держатся в стенках. Отверстие под шуруп надо аккуратно рассверлить до 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в неё завернуть шуруп.

Накопитель тепла

Делается все довольно быстро и просто. На чугунную печь ставят резервуар с крышкой, выполненный из оцинкованной жести, лишь дно его сделано из мягкого алюминия. Резервуар наполняют обычным речным песком, который, нагреваясь от печи, долго держит тепло и обогревает помещение. Чтобы тепло от нагретого дна резервуара быстрее проникало в песок, по всему объему резервуара через каждые 3-4 см установлены теплопроводящие алюминиевые пластинки (если есть возможность — медные, латунные). Загнутыми концами внизу они плотно прилегают (на заклепках) ко дну.

В результате хорошего теплового контакта пластин с дном песок в накопителе нагревается очень быстро. Стык дна с резервуаром уплотнен асбестовой тканью и укреплен заклепками.

Помещение начинает нагреваться практически сразу же, как затопили печь, а песок создает резерв тепла, которое отдает как во время топки, так и после прекращения горения.

Неоплывающие свечи

Если вы хотите принять гостей при свечах, перед тем, как зажечь их, обмакните свечи в соленую воду. Они не будут оплывать и будут гореть ровнее и дольше, особенно если положить около фитиля несколько кристалликов соли.

Устройство для получения дома круглогодично горячей воды

Это устройство очень простое! Нужно изготовить из длинной медной трубки диаметром 15 мм спираль. На каждый ее конец надеть резиновый шланг. Один шланг соединить с водопроводным краном (если сечение шланга не подходит к диаметру сечения крана, воспользуйтесь детской соской с отрезанным концом — такое соединение позволит легко надевать шланг на кран в нужный момент). Другой шланг закрепите над раковиной, как Вам будет удобно. Из него будет вытекать горячая вода. Затем установите спираль на газовой плите. Пустите воду и убедитесь, что она свободно протекает по спирали, а затем зажгите газ. Чем слабее напор воды, тем она будет горячее. Закончив работу, сперва выключите газ и, только потом воду.

Если случайно Вы закроете водопроводный кран при горящем газе и устройство перегреется, газ немедленно выключите, но воду не пускайте!!! Устройство должно остыть на воздухе. При желании его можно усовершенствовать: изготовить спираль, устанавливаемую не на одну, а на две конфорки, или сделать металлический экран — это уже зависит от Вашего желания и фантазии мастера!

Сложить в ванну белье, насыпать порошок, залить кипятком. Подсоединить шланг пылесоса к реверсу (как при покраске), опустить металлическую трубку концом на дно ванны и начать процесс, почаще меняя положение трубки. Зачастую «воздушный» способ стирки превосходит по результатам машинный.

Имитация различного дерева

1. Имитация дубового дерева. Варят в продолжение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 л дождевой воды, затем процеживают полученный темный отвар через полотно и уваривают жидкость до тех пор, пока она не примет сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянок), дают затвердеть и при помощи пестика превращают в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 порошка на 20 воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

2. Имитация американского орехового дерева. а) Ореховое дерево обладает светлобурым оттенком, который даже после полирования выглядит не особенно красиво. Поэтому европейскому ореховому дереву следует сообщить более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево совершенно высохнет, наносит вторично раствор, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками места почти черные, такие места имитируются лучше всего черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации зависит от искусства работающего.

б) Растворяют 1 кг экстракта ореховых скорлуп в 6 кг мягкой воды, при размешивании, и смазывают сухое, предварительно нагретое дерево два раза этой протравой. После того как она наполовину высохнет, смазывают поверх 20% раствором хромовокислого калия. После просушки можно дерево шлифовать и полировать, как обыкновенно.

3. Имитация красного дерева. Предназначенное для протравы, дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.

а) Очень красивую и прочную протраву приготовляют, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 кг воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в продолжение недели, часто взбалтывая. Затем отцеживают жидкость через сукно и сохраняют в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 кг воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет проходят подогретым первым раствором столько раз, чтобы получилась желаемая окраска, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. Протравленный предмет, после сушки протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

б) В последнее время сандал заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой кроющей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска «Понсо». В З л. воды растворяют 100 г анилина понсо. Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который желают получить.

4. Имитация палисандрового дерева. Палисандровое дерево имеет темнобурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего подходит к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое. С другими сортами дерева не получается такой красивой подделки. Ореховое дерево сперва шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ватки краской след. состава: 3 коричневого анилина и 100 спирта. После высушивания операцию, в случае надобности, повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются, при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти, отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромокислого калия. Затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в спирте, к которому прибавляется такое количество спиртного раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и в политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темнобурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают краснобурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. Смотря по количеству взятой орсели, получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.

5. Имитация розового дерева. Розовое дерево отличается свойственными ему тёмнокрасными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий к нему по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо принимают окраску.

а) Для имитации розового дерева приготовляют две краски: одну — для получения белее светлых красных жилок и другую — для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в спирте 60°. Краски составляются по след. рецептам: Светлокрасная — 1 кораллина, 1 розеина, 100 спирта. Тёмнокрасная — 1 кораллина, 1 розеина, 0,1-0,2 коричн. анилина, 100 спирта. При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают первой краской жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут на поверхности, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого разделывают жилки при помощи тонких каланковых кистей таким образом, чтобы они не казались резко ограниченными. Наконец, второй краской разрисовываются наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена. Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор 1 белильной извести в 20 воды и после того, как дерево погружено, прибавляют к раствору крепкого уксуса, от чего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор 1 соды в 10 воды, вынув из которого обмывают и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

б) Для более грубой имитации розового дерева можно употреблять протраву и без разрисовки жилок. Для этого приготовляют две жидкости: а) 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды и б) 100 г кассельской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в соответственные жестяные сосуды.

6. Имитация черного дерева. Гладко остроганное черное (эбоновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последние невозможно видеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собою как бы черное зеркало. Для того, чтобы достигнуть хорошей имитации этого дерева, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.

а) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их обмывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой, предметы протравливают раствором кампешевого дерева или железной протравой. В первом случае, приготовляют 10% раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после того проходят их еще 10% раствором двухромокислого калия в воде. Во втором случае, употребляют железную протраву, которую приготовляют след. образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 железа 10 уксуса. Потом кипятят 1 чернильных орешков с 10 воды. Подлежащий окраске предмет кладется на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа, затем высушивается на воздухе, после чего помещается также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его проходят с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса, до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать предмету высохнуть с поверхности и тогда уже покрывать его вновь.

б) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской «нигрозином», растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 нигрозина в 10 воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания его проходят раствором меди в соляной кислоте, который готовится из 20 соляной кислоты и 1 меди. Тотчас же после нанесения вышеупомянутого раствора дерево принимает очень красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбонового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

7. Имитация серого клена. По легкости своего применения и прочности окраски очень хороша в качестве серой протравы для дерева растворимая в воде анилиновая краска нигрозин. Раствор 7 нигрозина в 1000 воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии многих лет нисколько не изменяется в своей силе.

Как замаскировать царапину на мебели из темного дерева

Чтобы замаскировать царапину на мебели из темного дерева, замажьте ее пастой из растворимого кофе с небольшим количеством воды. Излишки удалите сухой тряпкой.

Этот материал написан для тех, кто содержит одну или несколько коров в личном пользовании и имеет излишки молока. Которые целесообразно перерабатывать в продукты длительного хранения, такие как сыр, масло, сгущенное молоко, соленый творог и др.

Обращаем внимание на то, что в основе всех молочных продуктов прежде всего должно быть чистое, свежее, вкусное молоко, полученное только от здоровых коров.

Как живешь? Как сыр в масле? Сыр один из наиболее древних пищевых продуктов. Изготовление сыра широко распространено во всем мире. В ряде стран это один из основных или даже основной продукт питания населения.

Сыр широко используется для приготовления большого ассортимента первых и вторых блюд, закусок, десертов. Он хорошо сочетается с большинством овощных, крупяных, мучных, мясных и рыбных блюд, облагораживает их вкус и улучшает пищевую ценность. С сыром пекут всевозможные пироги, пряники, кексы, ватрушки, готовят соусы и салаты.

Ассортимент сыров весьма разнообразен, и сегодня в мире существует более тысячи наименований сыров. В нашей стране разработаны технологии около 100 наименований сыров.

Какой сыр можно изготавливать дома? Любой! При наличии хорошего молока, соблюдая определенные приемы и правила, каждому по силам изготовить любые сыры: кисломолочные, мягкие, рассольные, твердые мелкие (голландские). Крупные сыры (типа швейцарского) дома, конечно, не сделаешь — не хватит молока. Ведь один сыр весит до 100 кг.

Начнем с голландского брускового  малого сыра. Этот твердый сыр с мытой коркой, на которую для уменьшения усушки наносят слой парафинового сплава или заворачивают в облегающую пленку.

Освоив технологию, изготовления этого сыра, несложно выработать голландский круглый или брусковый большой сыр, голландский лилипут, пошехонский, ярославский и другие сыры.

A на  сыр какое молоко нужно? Хорошее! Если дома здоровая корова, то сыр делают из сырого (непастеризованного) молока. Последнее после дойки необходимо процедить через несколько слоев марли или другую ткань. Пока молоко теплое, его следует сразу же просепарировать или охладить до возможно более низкой (не выше 10 °С) температуры. Это быстрее сделать, опустив не плотно закрытую емкость с молоком в холодную воду. Молоко периодически необходимо перемешивать, чтобы не было отстоя жира и молоко равномернее и быстрее охлаждалось. Хранить молоко хорошо в алюминиевых, эмалированных и луженых флягах емкостью 25 и 38 л.

В домашнем хозяйстве удобно вырабатывать сыр из смеси цельного и обезжиренного молока, взятых в соотношении 1:1 или 2:1 соответственно. Составляют смесь по специальной таблице, приведенной ниже. Сложность использования таблиц заключается в том, что точная жирность молока в индивидуальном хозяйстве, как правило, не известна. Поэтому жирность молока следовало бы периодически проверять, сдавая образцы молока на ближайший молокозавод. И только тогда смесь на сыр можно составлять по таблице.

Поскольку выработку сыра проводить ежедневно нецелесообразно (мало молока, длительный процесс), удобнее вырабатывать сыр один раз в 2-3 дня, если есть возможность хранения молока при низких температурах. Хранят обычно обезжиренное молоко, а цельное лучше подвергать только кратковременному созреванию (под созреванием понимают выдержку охлажденного до 10-12 °С молока в течение 12 -14 ч). При этом белки молока претерпевают некоторые физико-химические изменения, способствующие лучшему свертыванию молока ферментом и o получению более качественного сыра. Из зрелого молока увеличивается и выход сыра.

Жирность молочной смеси на сыр (в скобках приводится количество обезжиренного молока в смеси,

Для сепарирования молока и получения молочных сливок отечественная промышленность выпускает сепараторы производительностью от 30 до 50 л/ч с ручным или электрическим приводом. Более удобны электросепараторы «Сатурн», «Плава». Надежнее в работе ручной сепаратор «Плава». Сливки, выработанные при сепарировании молока, пастеризуют (нагре-вают до 75-85 °С), а затем охлаждают до возможно более низкой (не выше 10 °С) температуры. Из сливок делают масло, сметану.

Приспособления, инвентарь.

Сыроделу нужно приобрести или изготовить сыроизготовитель — алюминиевую или эмалированную емкость на 50-100 л квадратного или круглого сечения. А лучше приобрести две емкости, такие, чтобы одна из них с небольшим зазором входила в другую.

Кроме сыроизготовителя, необходим и некоторый простейший инвентарь: для дробления сгустка, вымешивания сырной массы, формирования и прессования сыра (рис. 1).

Инструментом для дробления сгустка является так называемая лира, представляющая собой рамку из прутка

нержавеющей стали диаметром около 10 мм или из обычной стали, луженой оловом. Внутри этой рамки натянуты струны. Лучше взять проволоку из нихрома, использовав спираль от электроплитки. Она не будет ржаветь. Но используют и рыболовную леску. Диаметр струны может быть любой, но лучше, если струны лиры будут потоньше.

Желательно иметь две лиры — одну с вертикально натянутыми, а другую с горизонтально натянутыми струнами. Размер рамки на несколько сантиметров больше, чем половина ширины сыроизготовителя.

Расстояние между струнами 10 — 15 мм. Очень удобно, если струны можно периодически подтягивать, так как в процессе работы они ослабевают.

Еще нужны две деревянные мешалки разной длины, изготовленные из ясеня, клена, акации, груши, яблони, дуба, бука в виде весла. Они служат для перемешивания сырной массы с сывороткой. На конце мешалок предусмотрены крючки, чтобы мешалки не падали в сыроизготовитель.

Деревянный инвентарь не изготовляют из древесины смолистых деревьев, чтобы молоку не передался запах и привкус канифоли, дегтя и т. п.

	Рис. 1. Инвентарь сыродела: а — лира с вертикально натянутыми струнами; б — лира с горизонтально натянутыми струнами; в — деревянная мешалка.

Рис. 2. Металлические перфорированные (сетчатые) формы для приготовления сыра.

Для отлива сыворотки из сыворотки  из сыроизготовителя понадобится сифон. В качестве такового подойдут резавшие шланги разных диаметров шланг диаметром 10-15 v и резиновые трубки, которые продаются в аптеках  в аптеках. Длина шланга 1,2-1,5 м.

Формуют и прессуют сыр. в формах, изготовленных из нержавеющей стали (рис. 2) или дерева, плетут формы и из ивовых прутьев. Для брусковых сыров формы делают в виде прочных деревянных  ящиков  с дном  или  без  дна (рис. 3). По углам ящик со всех сторон укреплен металлическими уголками. В дне форм и по бокам в шахматном порядке просверливают по 10-20 дренажных отверстий диаметром  3- 4 мм. Форм потребуется несколько штук в зависимости от количества одновременно перерабатываемого молока. Конечно, подойдет для этих целей разнообразная кухонная посуда и другой инвентарь.

Использовать в качестве форм для сыра цветочные горшки, кашпо и про изделия из непищевой пластмассы не рекомендуется, так как из пластмасс в сыр переходят вредные для здоровья вещества.

Круглые сыры формуют соответственно в круглых формах из металла. Лучше делать их из нержавеющей стали иди алюминия, хуже — из луженой консервной жести. Ни в коем случае для целей нельзя применять оцинкованную жесть или сталь без защит-ного покрытия? На формы необходимы крышки (лучше из дерева), которые с зазором в 0,5-1,5 мм входили бы в формы. Для прессования понадобятся грузы — камни и блоки из камней подходящих размеров и формы. Делают грузы и из железобетона. Для получения на сырах гладкой корки сыры аккуратно завертывают в салфетки и из фильтровальной ткани, например, бязи, льна. Посолку сыров в домашних условиях проводят, натирая их соляной гущей, сухой солью или выдерживая в рассоле, для чего по-требуется емкость (бак) таких размеров, чтобы рассол полностью покрывал сыры.

Для измерения температуры в молочной смеси нужны спиртовые термометры. Вот минимум простейших принадлежностей и инвентаря для сыроделия.

Где взять фермент для свертывания молока? Для приготовления голландского сыра необходим молокосвертывающий фермент. Промышленностью он выпускается под названием «Сычужный порошок», «Ферментный препарат ВНИИМС», «Пепсин» и Др.

Пепсин приобретают в аптеках, однако пепсин менее пригоден для изготовления голландского сыра, чем сычужный фермент.

К сожалению, сычужные ферменты для продажи населению в настоящее время не поставляются. Однако есть старый способ получения ферментного препарата, пригодного для изготовления любых сыров.

Для этого используются сычуги, полученные при убое телят, ягнят и других сельскохозяйственных животных молочного возраста. Сычуг — 4-й отдел желудка жвачных животных. Его освобождают от содержимого и слегка прополаскивают чистой холодной водой. Если теленок был забит голодным, то есть не кормленым за 12 ч до убоя, то желудок его от содержимого не очищают.

Один конец сычуга завязывают шпагатом, а через другой сычуг надувают, завязывают и подвешивают в темном сухом прохладном месте для высушивания. Высушенные сычуги хранят в чистых ящиках в сухом прохладном месте.

Самодельный препарат готовят в виде естественной сычужной закваски. Для этого сычуг острым ножом измельчают в виде лапши. В стеклянную банку помещают 2-5 г такой лапши и заливают 0,5 л кислой сыворотки или — 15 %-ным рассолом, приготовленным на кипяченой и охлажденной воде. Смесь оставляют в холодном месте на 12-18 ч для настаивания, после чего процеживают и хранят раствор при температуре до +10 °С в холодильнике.

Перед приготовлением сыра необходимо установить крепость раствора. Для этого в стакан наливают 100 мл нагретого до 32-34 °С молока, которое будет использовано при выработке сыра, добавляют к нему 10 мл раствора экстракта сычужного фермента, быстро размешивают ложечкой или шпателем. Стакан с молоком оставляют до образования плотного, упругого сгустка. Замечают время, за которое свернулось молоко. Затем рассчитывают, сколько раствора сычужного фермента потребуется в зависимости от количества молока, взятого на сыр, по формуле:

Это примерный расчет, в дальнейшем количество раствора сычужного фермента будет постепенно уточняться по ходу выработки сыра.

Продолжительность свертывания молочной смеси при температуре 32- 34°С  должна   равняться  25-35   мин.

При использовании промышленного сычужного порошка, препарата ВНИИМС или пепсина, активность которых стандартна, норма расхода порошка 2,5 г на 10 кг молока.

Какой он, голландский сыр?

Этот сыр бывает круглым, как пушечное ядро (голландский круг-л ы й), как крупная картофелина (голландский лилипут), а также прямоугольным (голландский брусковый малый, и большой).

Дома лучше делать голландский брусковый малый сыр. Длина бруска 17-18 см, ширина и высота 10-12 см, масса 2.5-3.0 кг. Форму для прессования этого сыра легко и просто сделать из дощечек. На рис. 4 показан голландский брусковый сыр.

Готовим молоко к свертыванию. Сначала в составленную из цельного и обезжиренного' молока смесь для сыра, нагретую до 32-34 °С, вносят 0,3-0,5 % бактериальной закваски для мелких твердых сыров, которая выпускается ВНИИМС НПО «Углич». Если ее нет, подойдет свежая хорошего качества простокваша, взятая из середины банки, или сыворотка от предыдущих варок сыра, которую хранили в чистой посуде в холодильнике. Потом добавляют в смесь раствор хлористого кальция (СаСl2) из расчета 1-3 г сухой соли на 10 л молочной смеси (в аптеке бывает и сухая соль хлористого кальция, и раствор). Последним вносят в смесь рас-твор сычужного фермента или пепси. Тщательно перемешав молочную смесь в сыроизготовителе 5-7 мин и успокоив поток, ее оставляют для свертывания на 25-30 мин, накрыв крышкой или чистой тканью. За это время должен образоваться сгусток нормальной плотности.

Верхний, более жирный слой молочной смеси менее плотный, поэтому крупной ложкой или металлической пластинкой за 3-5 мин до окончательной готовности сгустка его аккуратно как бы снимают с глубины 1 -1,5 см и поворачивают верхней стороной внутрь сгустка.

Правильное определение готовности сгустка к разрезке очень важно, потому что от этого зависит равномерность получения сырного зерна, отход белка и жира в сыворотку и в конечном счете качество и выход готового продукта.

Естественно, опыт в определении готовности сырного сгустка к разрезке придет со временем, а здесь рассмотрим основные приемы определения готовности сгустка.

Сгусток, готовность которого по времени должна бы была наступить, рассекают шпателем или ножом, потом перпендикулярно надрезу и под углом 35-40° к поверхности сгустка вводят шпатель на глубину 4-6 см. Слегка поднимают шпателем сгусток, как бы раскрывая края разреза. У нормального сгустка края разреза должны быть по форме близкими к прямоугольным, а выделяющаяся сыворотка — прозрачная желтовато-зеленого цвета без частичек белка.

Сгусток, который еще не готов к разрезке, имеет края с тупыми углами, а выделяющаяся сыворотка — белесая с видимыми мелкими частичками белковой пыли.

Края разреза сгустка, который перестоял,- с прямыми углами, прозрачная же сыворотка будет интенсивно выделяться.

Как разрезать сгусток и получить сырное зерно.

Сгусток разрезают сначала лирой с вертикально натянутыми струнами. Для этого ее опускают одним краем в сгусток по стежке сыроизготовителя на противоположной от себя стороне. Лиру, не торопясь, ведут к себе. Струны разрезают сгусток на вертикальные слои. Таким же образом разрезают слои- сгустка поперек лирой с горизонтально натянутыми струнами. Получаем сырное зерно или  кубики  размером   10Х  10 мм. Сразу же начинает выделяться сыворотка, которая должна быть прозрачной. Выждав 3-5 мин, деревянной мешалкой осторожно и медленно перемешивают зерно в сыворотке. Если какие-то части сгустка остались неразрезанными, то их лирой с вертикально натянутыми струнами разрезают и измельчают зерно до размера кукурузного, проведя лирой в сыроизготовителе несколько раз. Важно, чтобы сырное зерно было одинакового размера и в нем находилось как можно меньше так называемой сырной пыли, то есть мелких частичек сильно раздробленного сгустка. Мешалкой медленно без остановок размешивают зерно в сыворотке в течение 10-15 мин. Затем дают сыворотке успокоиться в течение 1-5 мин, а затем осторожно сверху отливают 1/3 сыворотки, стараясь не захватить зерно. Эту часть сыворотки нагревают до 60- 70 °С, а оставшуюся сыворотку с сырной массой тщательно размешивают, чтобы не было комков. Продолжают вымешивать еще 10 мин, а затем осторожно вводят горячую сыворотку в сыроизготовитель, выливая ее для разбрызгивания на деревянную мешалку. Температура смеси в сыроизготовителе. должна подняться до 39-41 °С. Массу вымешивают еще 30-50 мин.

Определение готовности сырного зерна.

Для определения готовности к формованию сырное зерно берут в горсть и сжимают в кулаке в течение 5 с. Образовавшийся кусочек сыра при растирании должен распадаться на отдельные зерна. Если пожевать несколько зерен, то нормально обработан-ное (обсушенное) зерно издает характерный скрип. Умение правильно определять готовность сырного зерна к формированию обязательно придет со временем.

Как сформовать сыр?

Формуют сыр разными способами, но во всех случаях главное требование — во время формования в сырную массу не должен попадать воздух, то есть формование следует проводить под слоем сыворотки. Наиболее просто это сделать следующим образом. Прекратив вымешивание, отливают половину сыворотки из сыроизготовителя кружкой или сифоном, стараясь, чтобы с сывороткой не захватывалось сырное зерно (иногда сыворотку процеживают через марлю, а зерно возвращают в сыроизготовитель). Оставшуюся сырную массу сгребают к одной из сторон сыроизготовителя доской шириной 20-30 см с отверстиями диаметром 3-4 мм для прохода сыворотки, закрепляют эту доску распоркой, а с другой стороны продолжают сливать сыворотку. Как только начнет показываться сырное зерно в заведенном слое, сверху его накрывают бязью, на которую кладут дощечки. Последним с минимальным зазором закрывают всю поверхность сырного зерна у стенок сыроизготовителя; на дощечки кладут камень или емкость с водой. Масса груза равна 0,1 массы молочной смеси, пошедшей на выработку сыра. Под действием груза начнет выделяться сыворотка, а пласт сырного зерна уплотняться. Сыворотку удаляют, пока идет подпрессовка пласта, которая длится 10-15 мин.

Образовавшийся сырный пласт разрезают на бруски заданного размера и при необходимости, слегка обжав руками, осторожно, не повредив целостности, помещают в формы. Наполненные формы оставляют на столе или на подносе на 30 мин для самопрессования. Затем сыр заворачивают в ткань, чтобы не было складок, снова помещают в формы и оставляют еще на 30 мин для самопрессования, накрыв крышками. Потом на сыр кладут небольшой груз (2-3 кг). Через 40- 60 мин сыр перепреесовывают. Для этого снимают груз, осторожно вынимают сыр из форм, перевернув форму, снимают ткань, прополаскивают ее в теплой воде (40-50 °С) и, повторно завернув в чистую ткань сыр, помещают его в формы. Выдерживают еще 1 ч при нагрузке 5-10 кг на один брусок сыра. Еще раз переворачивают сыр в форме и снова укладывают на него груз на 30-60 мин. Хорошо отпрессованный сыр имеет   геометрически правильную форму и замкнутую без трещин и пор поверхность соломенно-желтого цвета. Не забудьте после снятия груза написать сверху химическим карандашом дату выработки, взвесить сыр, записать в журнал его массу и посолить.

Как посолить сыр?

Чтобы посолить сыр, делают концентрированный рассол, в котором плавает сырое куриное яйцо, выступая из рассола не выше 10-150 С, сыр выдерживает в нем 3 суток. Сыр солят и сухой солью, смоченной водой, т.е. соляной гущей. Для этого каждую поверхность сыра натирать солью (раз в день в течение 2-3 суток). Опыт подскажет, сколько солить сыр, чтобы получить желаемый результат.

Созревание сыра.

Посоленный сыр вынимают из рассола или форм и помещают на полки для созревания, где температура поддерживается не выше 12-15 °С.

Сыр созревает 2-2,5 месяца. За это время поверхность сыра начнет покрываться серо-зеленой плесенью, а возможно, и красной слизью. Последнее обычно указывает на пересол сыра. Периодически через 1-2 недели сыр необходимо мыть мочалкой в чистой теплой воде (40-45 °С) и обсушивать его поверхность. Мыть и дезинфицировать нужно и полки, на которых созревает сыр. Для образования тонкой упругой корки на сыре проводят тепловую обработку брусков. Для этого их помещают в кусок марли, концы которой держат в руке, и в таком виде отпускают на 1-2 с в горячую воду (95 °С). Быстро вынимают и оставляют до высыхания поверхности. Очень эффективна обработка поверхности сыров в известковом растворе (известковом молоке).

Зрелый сыр тщательно промывают, делают тепловую обработку, сушат, покрывают парафином или упаковывают в пленку. Хранят сыр при температуре 0-10°С до трех месяцев. Сыр любят все, поэтому при созревании и.   хранении в погребе нужно беречь сыр от грызунов, кошек и насекомых.

Сыр в кулинарных рецептах

Салат с сыром

1,5 чайной ложки сухой горчицы, а также по 0,5 чайной ложки соли и молотого перца смешать с 4 сваренными вкрутую и мелконарезанными яйцами. К полученной смеси добавить 250-300т тертого сыра, 300-400 г нарезанного лука или салата и 1/2 стакана сметаны. Жареный сыр сулугуни 500 г сыра сулугуни нарезать ломтиками толщиной 0,5-1 см, обвалять в муке и жарить на сливочном масле до легкого подрумянивания. Подавать в горячем виде с белым хлебом и молоком.

Хачапури

В эмалированной кастрюле или в кастрюле из нержавеющей стали немного подогреть 0,5 л молока до температуры 30-35 °С, развести в нем 25 г дрожжей, добавить 1-л2 столовые ложки растительного масла, 1/2 чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Замесить крутое тесто, добавив муку, и поставить в теплое место на 2-3 часа, пока тесто не подойдет.

Для начинки, потребуется 300-400 г тертого острого сыра, 1-2 сырых яйца; которые смешивают с. тертым сыром.

Готовое тесто раскатывают в виде лепешек толщиной 1-1,5 см, складывают пополам лодочкой и внутрь помещают столовую ложку начинки. Края лепешки защипывают с концов лодочки, обмазывают сырым яйцом и ставят на противне в духовку. Выпекают при температуре 200-250 °С 15-20 мин. Горячие хачапури смазать растонленным сливочным маслом и подать к столу. Есть хачапури можно и в холодном виде.

Итальянская пицца

Готовое дрожжевое тесто выложить тонким слоем в высокую форму и сверху смазать сливочным маслом. Тесто покрыть тертым сыром, на слой сыра по-ложить слой нарезанных.кружочками помидоров. Если нет свежих помидоров, используют консервированные или заменяют помидоры томатной пастой. За слоем помидоров следует слой любых мясных продуктов: сосисок, сарделек, колбасы, отварного мяса, ветчины. Мясные продукты можно заменить отваренными и мелко порезанными гри-бами.

Посолить, поперчить и красным, и черным перцем, смазать растительным маслом и выпекать в духовке на среднем жару 20-30 мин. К столу подавать пиццу горячей и посыпанной зеленью.

Лимонные свечки — приятно пахнут и очень нарядно смотрятся. Начинаем креативчики к Новому году))

Нужно нарезаем лимонные половинки и очищаем их от мякоти. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить шкурку. Затем берем свечи. Надавливая на центр металлической формочки выдавливаем из нее саму свечку. Затем аккуратно вытаскиваем фитиль с нижней стороны свечи. Он прикреплен к металлической плашке, что очень удобно. Тут важно действовать медленно, чтобы плашка не оторвалась, а фитиль не остался в свече.

Фитили ставим в наши «лимонные» формочки. Далее в небольшой кастрюльке плавим воск. Как только он полностью растаял, разливаем его по лимонным половинкам. Ждать дольше не нужно, потому что слишком высокая температура воска может повредить шкуркам лимона, и свечки будут долго застывать.

Остатки воска вылить в ненужную баночку и выкинуть. Кастрюльку сначала нужно протереть бумажной салфеткой, а потом мылом и от воска не останется следов.

У каждой хозяйке имеется дома простая пищевая сода, но не все знают что она может помочь во всевозможных жизненных ситуациях.

Сода в домашнем хозяйстве.

Удалить запах от кошачьих меток поможет паста из соды и воды, разведите необходимое количество и нанесите на помеченные места, оставьте на сутки после чего смойте тёплой водой с добавление нескольких капель уксуса.

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике Вам поможет так же сода, просто насыпьте 50 грамм соды в блюдечко и оставьте в холодильнике на 2-3 дня — запах исчезнет. Кстати, выкидывать после этого соду в ведро не торопитесь, высыпьте её в раковину на кухне, после чего откройте тёплую воду и смойте соду — таким образом Вы сможете предотвратить засорение труб и избавитесь от неприятного запаха.

Еслиу старого ковра появился неприятный запах, то не жалея посыпьте его обильно содой и оставьте на 20-30 минут, после чего нужно пропылесосить или смести соду веником — неприятный запах из ковра исчезнет. Таким же образом можно избавиться неприятного запаха от мебели, только удалить соду нужно не раньше через через пару часов.

Если у кухонных полотенец и губок появился неприятный запах, то замочите их на ночь в содовом растворе -  1 литр воды + 2 столовые ложки соды + пару ложек стирального порошка. Утром слегка постирайте полотенце и прополощите холодной водой — запах исчезнет.

Если в сковородке или кастрюле пригорели продукты и Вы боитесь ещё мыть жёсткой щёткой, то налейте в них пару чашек горячей воды и добавьте туда же 4-5 столовых ложек соды — оставьте на ночь. Утром нагар легко отмоется.

Если нужно почистить серебро, то также поможет сода. Возьмите кастрюлю наберите в неё воды и добавьте по 1 столовой ложке на литр воды, положите серебро в кастрюлю и прокипятите 2-3 минуты, после этого слегка помойте серебро мыльной водой вся грязь отчистится без проблем.

Полезные свойства соды в кулинарии.

Если Вы купили жёсткое мясо, то чтоб сделать его гораздо мягче нужно натереть его пищевой содой и убрать в холодильник как минимум на 3 часа, после чего соду смойте и начинайте готовить, мясо будет гораздо мягче и быстрей приготовится.

Хотите удалить неприятный запах от рыбы? В этом случае Вам нужно рыбу поместить в содовый раствор (на 1 литр воды 2 чайные ложки соды), после этого уберите рыбу в растворе в холодильник на 1-2 часа. По истечении времени, рыбу хорошо промойте и можете приступать к готовке — запах исчезнет.

Если Вы хотите чтоб овощи при варке сохранили цвет, то добавьте в кастрюлю чайную ложечку соды.

Горох, фасоль и капуста сварятся быстрей и сохранят свои витамины если в воду добавить щепотку соды.

Сода для здоровья и красоты

Если хотите сделать воду в ванной более мягкой, то добавьте в ванну 100 грамм соды — это поможет не только сделать воду гораздо мягче, но и ваша кожа после принятия такой ванны будет более нежной.

Если Ваши ноги устали, то добавьте 3-4 ст. ложки соды в тазик с тёплой водой и подержите в этом растворе ноги 15-20 минут. Так же такие ванночки для ног помогают эффективно бороться с неприятным запахом от ног.

Если Вас беспокоят солнечные ожоги, то сделайте пасту из соды и воды, получившуюся смесь нанесите на обгоревшие участки кожи на 3-4 минуты — боль утихнет и температура кожи уменьшится.

Чтоб отбелить зубы и предотвратить кариес добавляйте чуть-чуть соды на зубную щётку при чистке зубов, а после того как почистите прополощите рот раствором 1 чайная ложка соды на стакан воды.

Если у Вас перхоть, то поможет избавится сода. Хорошо намочите волосы, возьмите горсть пищевой соды и вотрите в кожу головы остатки распределите по росту волос, оставьте соду на 1-2 минуты, после чего смойте тёплой водой. Не пугайтесь если с начала волосы покажутся вам более сухими, такой эффект продлиться не больше недели, после этого кожа на голове начнёт выделять жир и волосы опять станут мягкими, а перхоть пропадёт

Если нет под рукой дезодоранта, то вам поможет сода, просто нанесите её на кожу, цветами после этого от вас конечно же пахнуть не будет, но и неприятный запах пота не появится достаточно долгое время.

Каждая хозяйка мечтает, чтобы все в доме было идеально, а так же чтобы ее одежда и одежда близких выглядела идеально. Но как аккуратно не носи, иногда случаются неприятности, пролитое кофе или вино на любимую рубашку, которое не удаляется после обычной стирки и тогда нужно уметь вывести те или иные пятна, чтобы вернуть одежде первозданную красоту.

1. Пятна от травы легко удалятся, если смочить их мыльным раствором с несколькими каплями нашатыря.

2. На жировое пятно насыпьте зубной порошок, накройте светлой тканью и прогладьте, затем разведите немного зубного порошка или пасты и замочите на половину часа пятно.

3. Пятна от воска. Положите сверху и снизу под пятно промокательную бумагу и прогладьте теплым утюгом. После, протрите спиртом и постирайте в порошке.

4. Смешайте 1:4 нашатырный спирт и глицерин и увлажните этой смесью примерно на час пятно от чая или яйца, затем выстирайте.

5. Шоколадные и кофейные пятна можно удалить, особенно с нежных шелковых вещей можно разогретым глицерином, температура его должна быть не менее 35 градусов. Смочите пятно, через 15 минут прополощите в теплой воде.

6. Если вещь покрыта мелкимипятнами от кофе, шоколада или чая которые сложно вывести индивидуально, то ее замочите на 10 минут в растворе 1:20:20 10 % нашатырного спирта, воды и глицерина.

7. Если пятно от вина свежее, засыпьте его мелкой солью, когда соль впитает вино, простирайте в мыльном растворе.

8. Пятна от фруктов или вина нужно замочить в горячем молоке, а затем протереть раствором борной кислоты и сока лимона.

9. На жирное пятно насыпьте картофельный крахмал, сверху и снизу положите льняную ткань и хорошенько прогладьте. Если пятно полностью не удалилось процедуру повторить.

10. Если фруктовые или винные пятна испортили светлую одежду, то используйте стакан горячей воды с добавление ложки перекиси водорода.

11.Застарелые травяные и фруктовые пятна смажьте крахмальным раствором, высушите, прогладьте и выстирайте как обычно.

12. Если на шерстяной одежде появись залосненные места, то смочите их теплой водой с тремя капельками нашатыря, посыпьте чистым песком и хорошенько потрите или почистите щеткой средней жесткости, затем отпарьте, накрыв влажной тканью.

13. Если на пятно от плесени на 30 минут наложить кашицу из лука, а затем выстирать в горячем мыльном растворе, то пятно исчезнет.

14. Меховые изделия, или изделия с длинным ворсом можно очистить при помощи крахмала. Насыпьте на изделие крахмал и аккуратно потрите его, затем аккуратно вытряхните, крахмал обезжиривает изделие.

15. Пятна от рыбы можно удалить, смочив их уксусом, дать высохнуть, затем разогреть теплым утюгом и выстирать.

16. Пятна от мазута и дегтя удаляются смесью, 1:1 скипидара и желтка, смесь накладывается толстым слоем на пятно, а когда возьмется сухой корочкой, отчищается щеткой и стирается в мыльном растворе.

17. Если пятно от мастики или обувного крема смочить раствором половины стакана воды и ложки нашатыря, пятно покинут ткань.

В данное время очень широкий выбор различных средств для уборки в ванной комнате, но все они основаны на химических и кислотных компонентах. Многие хозяйки даже не задумываются, что существует масса натуральных моющих и чистящих средств, которые они без труда могут приготовить и использовать самостоятельно.

1. Налет на хромированных поверхностях можно удалить, смазав их зубной пастой, а когда начнет подсыхать удалить с помощью губки с чистящей поверхностью.
2.  Для того чтобы избавиться от налета, периодически образовывающегося на смесителе и кране воспользуйтесь лимоном, разрежьте его на кольца и наложите их на смеситель и кран в ванной, через половину часа снимите, ополосните все водой и натрите мягкой тканью, это поможет не только  избавиться от налета, а еще   придаст вашему крану зеркальный блеск.
3. С помощью лимонного сока можно вымыть до блеска ванну, для этого возьмите стакан свежее выжатого лимонного сока и губку с шероховатой поверхностью, и покройте  на час ванну соком, потом немного потрите и ополосните водой. Это средство подходит как для ванн с эмалированным покрытием, так и для акриловых ванн.
4. Если ваша кафельная плитка потускнела и начала покрываться не желательным мыльным налетом то с помощью губки с шероховатой поверхностью, смоченной в лимонном соке,  вы без труда удалите все загрязнения, а натерев, после этого плитку мягкой тканью  вернете плитке блеск.
5. Чтобы избавиться от загрязнения унитаза, а так же от бактерий,  налейте лимонный сок в бутылку с распылителем, разбрызгайте его по поверхности через 15, почистите вантузом и смойте, ваш унитаз засияет.
6. Чтобы зеркало засияло, распрыскайте на него минут на 10 лимонный сок, а затем натрите тканью.
7.Чтобы очистить раковину и кран от налета, который накапливался уже давно и стал очень трудно отчищаться, возьмите  1:1 уксус и воду, капните туда пять капелек нашатыря, налейте полученную смесь в бутылку с распылителем, нанесите на проблемные зоны и оставьте на половину часа, затем немного потрите и смойте водой..
8. Если швы кафельной плитки, покрылись налетом или плесенью, то возьмите зубную щетку средней жесткости смочите в разогретом уксусе, и потрите их, а после высыхания натрите мелом, остатки можно стереть, сухой, мягкой тканью.
9. Чтобы отчистить кафельную плитку от загрязнения, смочите ее, натрите  содой, когда пройдет минут 10 еще немного потрите и смойте.
10. Так же можно отлично обезжирить поверхность кафельной плитки с помощью горчицы. Нанесите на губку горчицу и потрите ею кафельную плитку, смойте и насухо протрите тканью.
11. Если слишком старая накипь на любой поверхности в ванной, то удалить ее поможет уксус и сода. Обильно смочите уксусом нужную поверхность и посыпьте содой, через 10 минут потрите щеткой и смойте.
12. Мыльный раствор одно из наиболее распространенных чистящих средств. Приготовьте мыльный гель, с помощью которого можно очистить все, что находится в ванной комнате. Возьмите литровую банку и собирайте в нее обмылки, заливая их кипятком, через некоторое время у вас получится отличный гель.
13. Если кафельная плитка потускнела, натрите ее мягкой тканью смоченной в нашатырном спирте.
14.  Чтобы избавить рассекатель душа от налета, поместите его в горячую воду, в которой растворите по горсти соли, соды и стакан уксуса, потом почистите жесткой щеткой.
15.  Чтобы предотвратить появление накипи в стиральной машине, один раз в три месяца засыпайте в отсек для порошка 100грамм лимонной кислоты или стакан лимонного сока и задайте самый большой цикл стирки на максимальной температуре